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    Tuto photographique

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    Tuto photographique

    Message  Acrid33 le Mar 21 Mai - 17:20

    Bonjour à tous !

    Alors je ferai ce tuto en plusieurs parties, et en premier lieu, car on m'a plusieurs fois posé des questions à ce sujet, j'aborderai la photo en nocturne, et tout particulièrement en ville.

    Une note importante valable pour TOUS les types de photo (paysages, météo, etc.) : préférez largement le format RAW au JPEG, car ce dernier est déjà une compression du format original. Et d'une il ne rend donc pas toute la qualité, et de deux il est plus délicat d'y faire du post-traitement sans dénaturer la qualité. Pour précision, RAW c'est le format "brut", donc il est lourd et ne sert qu'à être visionné avant retouches puis développement en JPEG, il ne peut pas être publié tel quel en sorte. Dans les réglages du menu de votre appareil, dans "QUALITE" choisissez simplement "RAW" ou "RAW+JPEG" (si vous voulez avoir chaque photo dans les deux formats). On reviendra à l'utilité d'utiliser ce format lors d'une partie sur le post-traitement.

    Bon alors déjà il faut savoir qu'il faut à tout prix éviter de travailler dans les modes type "ciel étoilé", etc. lorsqu'on est équipé d'un bridge ou d'un reflex, avec donc la possibilité de faire soi-même les choses en manuel, avec des réglages plus fins, et qui donneront inéluctablement un résultat à la hauteur.
    Ce travail en manuel va s'avérer de toute façon indispensable dès lors qu'on va vouloir faire de la photo urbaine où, par définition, il y aura davantage de mouvements et de sujets photographiques à capter et de différences de lumière (artificielle), et où il faudra donc s'adapter à chaque situation.

    GENERALITES SUR LES RÉGLAGES MANUELS BASIQUES :

    L'ISO :

    Quelque soit la qualité de l'appareil, mieux vaut toujours rester dans de l'ISO assez bas, c'est à dire 100 ou à la limite 200, car le temps de pause a déjà tendance à rajouter du bruit et plus il est long, plus c'est le cas.
    Personnellement, je ne travaille quasiment qu'en ISO 100, et quelques fois en 200, notamment pour certains couchers et levers de soleil quand les contrastes sont trop prononcés et que le premier plan est vraiment trop sombre. Donc préférez rester à 100 en nocturne dans plus de la moitié des cas, c'est amplement suffisant et cela va éviter le bruit, parfois difficile à corriger au post-traitement.
    Un ISO plus élevé peut s'avérer utile dans le cas de clichés en pleine campagne, sans source de lumière, car cela rendra une luminosité correcte sans trop augmenter le temps de pause.
    Plus on monte en ISO et plus la qualité risque d'être compromise comme je le disais, donc il est évident ensuite que plus on monte en gamme d'appareil, mieux le rendu sera avec de l'ISO plus élevé, mais sur les bridges et reflex d'entrée de gamme, en général ça devient délicat à partir de 400, donc ça doit être le maximum utilisé.

    L'OUVERTURE :

    Il s'agit de l'ouverture du diaphragme, mesurée en fraction, donc à prendre en sens inverse : f/2.8 étant le maximum d'ouverture (pour les grands angles), f/5.6 une ouverture moyenne, f/8 une petite ouverture...Les bridges s'arrêtent en général à f/8.0 mais les reflex (selon les objectifs qu'on leur colle et donc le diamètre et la focale de cet objectif) peuvent encore réduire l'ouverture jusqu'à f/16 ou f/32(si je ne me trompe pas).

    L'ouverture va conditionner deux choses :

    - La lumière entrante ou plus simplement ce que l'on appelle l'exposition. Une ouverture minimale va servir pour les scènes très lumineuses en évitant la surexposition, et inversement pour une ouverture maximale.
    - La profondeur de champ et donc la zone que l'on souhaite avoir en netteté maximale. Une grande ouverture servira à rendre nette un sujet au premier plan (en cas de macro et de portrait) en floutant l'arrière plan. Une petite ouverture va rendre le plus net possible tous les éléments (appliquée à la photo paysagère surtout) et va donc laisser une grande profondeur de champ (arrière-plan plus net).

    A noter qu'une ouverture f/8 reste une ouverture moyenne (bien que ce soit le maximum sur les APN "de base"), donc hormis pour certains types de photos comme je l'ai précisé, ce sera l'ouverture la plus souvent utilisée pour le genre de clichés que je vais aborder ici.

    LA VITESSE (D'OBTURATION) :

    C'est le temps pendant lequel la lumière rentre dans l'objectif de l'appareil, donc plus cette vitesse est rapide, moins il y aura de lumière rentrant. Ce sont des fractions de secondes, le minimum étant 1/1600 ou 1/1300 (1/1000 en ouverture f/Cool, et le maximum étant réservé à la pause nocturne - d'une seconde à 60 secondes.

    De jour, la vitesse "suffisante" est beaucoup plus variable que l'ouverture car il va en fait falloir s'adapter ; il suffit de changer légèrement la direction dans laquelle on prend la photo, surtout par temps ensoleillé, pour devoir re-régler complètement cette vitesse (surtout pour le contre-jour). De jour, on va rarement descendre en-dessous de 1/25 ; lorsque le jour baisse on va tomber dans des valeurs autour de 1/10, 1/6, 1/3, 1/2 ; une fois arrivé au crépuscule on va commencer les temps de pause, d'abord à quelques secondes, puis plus longs ensuite par nuit complète et selon la quantité de lumière artificielle.


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    L'année 2014 à Bordeaux-Mérignac :
    Tmm : 15,0° (+1,2°) / Extrêmes : -4,3° le 29/12 & 35,3° le 17/07 / Cumul RR : 990,5 mm (+4,9%) / Soleil : 2119,3 h (+4,1%)
    Gelée : 7 jours / Tx>25° : 83 jours / Tx>30° : 10 jours / Orages : 43 jours / Rafales>57 km/h : 42 jours (max : 102,6 km/h le 28/02)

    L'année 2014 au Cap-Ferret :
    Tmm : 15,7° (+1,5°) / Extrêmes : -3,1° le 29/12 & 38,0° le 17/07 / Cumul RR : 898,9 mm (+20,7%) / Soleil : 2346,3 h (+7,4%) / Gelées : 3 jours
    Tx>25° : 71 jours / Tx>30° : 5 jours / Orages : 25 jours / Rafales>57 km/h (>100 km/h) : 92 jours (13 jours) (max : 142,6 km/h le 03/03)
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    Re: Tuto photographique

    Message  Acrid33 le Mar 21 Mai - 19:05

    Maintenant que l'on sait à peu près à quoi correspondent les réglages manuels de base, on va pouvoir s'intéresser de plus près à la photographie urbaine nocturne.

    I/ LA PHOTOGRAPHIE URBAINE EN NOCTURNE

    Inutile de vous dire qu'en nocturne on emmène TOUJOURS son trépied, car si de jour il est juste un outil "utile", il est tout simplement indispensable de nuit, car même le plus petit des temps de pause donnera un rendu flou sans support immobile, et ce même si vous essayez de bouger le moins possible !

    Donc nous voilà équipés de notre appareil et de notre trépied, à sillonner...Disons Bordeaux, par hasard !

    Pour mieux expliquer, car il n'y a pas de règles toutes faites, je le ferai avec mes propres exemples.

    Dans tous les cas, évitez au maximum des lumières trop agressives en face de vous car elles vont parfois tellement ressortir et saturer, que votre sujet photographique paraîtra bien sombre à côté.

    1/ Les places, les allées, les rues. (Conseils valables pour la plupart aussi pour les photos diurnes)

    - Pour une perspective optimale, placez-vous si possible au centre de votre allée, de votre rue à photographier, afin de mieux faire ressortir la profondeur de celle-ci.
    - Évitez de couper un élément du paysage. Par exemple dans le cas d'une allée d'arbres, en ville ils sont presque toujours placés symétriquement de part et d'autre de la route ; faites attention à ne pas avoir juste le morceau d'un tronc et à ce que les 2 arbres du premier plan soient chacun à la même distance de vous.
    - Évitez à tout prix (indispensable !) qu'un élément gênant soit dans votre champ, du type un panneau de signalisation, une voiture garée tout près au premier plan, ou tout autre élément qui ne corresponde pas à la composition que vous souhaitez obtenir.
    - Ne cadrez pas trop sur les arbres (ou les bâtiments dans le cas d'une rue "classique"), c'est à dire pas trop haut, il faut que l'allée ou la rue prenne le premier plan, donc environ un quart à un tiers du bas de la photo (tout dépend de la hauteur des arbres ou des bâtiments sur le côté).



    Dans tous les cas, laisser l'ouverture au minimum (ici du f/Cool, pour faire ressortir la profondeur de champ, qui est le but premier de ce type de photos.
    Pour la pause, adaptez en fonction de la quantité de lumière : ici les arbres sont éclairé par le dessous et le temps de pause ne dépasse pas 6 à 8 sec, pareil dans le cas d'une rue avec des lampadaires assez nombreux. Nous sommes ici en plein centre-ville, mais plus éloigné des centres il y a souvent moins d'éclairage, et il faut donc augmenter le temps de pause.
    Ici le sol prend environ un quart de la photo car les arbres sont hauts et l'intérêt second (après la perspective) était de mettre en avant le bas des houppiers (partie feuillue des arbres), éclairés artificiellement.
    On remarquera que les plus grosses branches des deux premiers arbres entrent à égalité sur les côtés de la photo, ce qui correspond à une symétrie exacte.

    N'hésitez pas, selon où vous pouvez vous placer (ce qui n'est pas forcément facile au milieu d'une rue passante où vous risqueriez de gêner, voire de vous mettre en danger), à compenser avec le zoom pour obtenir le cadrage souhaité. Par exemple, si un élément gênant est présent juste devant vous sur un des côtés mais que vous ne pouvez pas davantage vous avancer, alors zoomez un peu pour que cet élément ne soit plus dans le cadre.

    Dans le cas d'une allée ou d'une rue éclairée comme c'est le cas ici, restez en ISO 100 car la luminosité est très présente et n'a pas besoin d'être compensée.

    2/ L'effet de vitesse.

    Le temps de pause prend tout son intérêt en ville pour capturer l'agitation et le mouvement, et tout particulièrement celui des véhicules roulants (voitures ou autres).

    Placez vous en bord de route (ou à proximité du tram ou autre), en laissant juste quelques mètres pour la sécurité bien entendu, mais pas trop pour que l'effet de vitesse soit plus prenant (plus il sera proche, plus il "saisira" au premier regard) ; éloignez-vous davantage si vous souhaiter au contraire y intégrer un autre élément du paysage comme un monument par exemple. Tout dépend de ce qui vous paraît le plus important à faire ressortir : si c'est l'ensemble de la composition alors éloignez-vous un peu, si c'est juste le "sujet roulant" rapprochez-vous, mais dans tous les cas celui-ci ne doit apparaître plus loin que le second plan (le premier plan étant la place ou le bitume de la route).

    Un temps de pause relativement court est requis même pour des véhicules roulant lentement.

    Pour la photo suivante :



    Le temps de pause est de 3,2 sec pour des voitures roulant en moyenne à 20 km/h (il y a beaucoup de feux en centre-ville).
    Ne déclenchez pas la pause trop tôt, mais préparez-vous dès qu'elles approchent à appuyer sur le déclencheur. Pour un temps de pause si court, attendez que la première voiture soit à environ la moitié de votre champ pour déclencher la pause afin d'avoir simultanément les deux premières voitures (voire 3).
    L'intérêt d'avoir plusieurs voitures est d'obtenir l'effet combiné de plusieurs séries de phares, créant ainsi plusieurs "tubes" lumineux.

    Une pause trop courte ne va laisser passer qu'une seule voiture et on risque d'avoir la voiture en elle-même, dénaturant ainsi l'effet de tubes que l'on souhaite obtenir.

    Si l'on se place plus éloigné, par exemple sur un pont au-dessus d'une voie très passante, le temps de pause peut être augmenté et beaucoup de photographies urbaines célèbres sont réalisées de cette façon, car le but est là de faire ressortir le flot de circulation très dense. Il faudra simplement compenser ce surplus de luminosité par un autre biais, et éventuellement au post-traitement.

    Pour la photo suivante :



    Le temps de pause est légèrement supérieur que sur la précédente car, et d'une le tramway roule plus lentement (en l'occurrence il redémarrait de son arrêt), et de deux il est un peu plus éloigné de ma position ; il est réglé plus précisément à 5 secondes.

    L'intérêt était aussi d'intégrer une partie de la Place de la Bourse en arrière-plan, le but artistique étant ici de combiner cette place qui reflète le style architectural de l'âge d'Or de Bordeaux (18ème siècle, époque moderne) et le tramway, élément moderne et allégorie parfaite du renouveau complet de la ville au milieu des années 2000.

    A noter que de manière générale, que la ville dans laquelle on évolue avec son appareil soit particulièrement belle ou non, le but de la photographie urbaine n'est pas de faire de la "photo de touriste", c'est à dire immortaliser les beaux monuments, les belles rues, etc., mais d'en tirer un intérêt particulier, en fait quelque chose qui évoque l'endroit où l'on est. Ici la combinaison entre les deux éléments pourraient refléter la ville de Bordeaux de manière générale (pour les raisons que j'expliquais dans mon paragraphe précédent), et pas seulement de se dire que la Place de la Bourse est jolie avec son architecture et ses éclairages.
    C'est donc la composition entière de la photo qui va véhiculer un sentiment, une manière de voir la ville, et c'est là que la combinaison de plusieurs sujets photographiques prend son intérêt. Ce qui n'empêche absolument pas de photographier de "belles choses" de manière unique, à condition que le cadrage et l'angle de vue soient un minimum recherchés, pour ne pas tomber dans la "photo de touriste" qui va photographier juste LE monument en le plaçant au centre de sa photo.

    Enfin, ne cherchez pas au post-traitement à systématiquement faire trop ressortir le sujet roulant en accentuant sa luminosité, car il doit rester un élément du paysage bien qu'il soit le (ou un des) sujet(s) principal(aux). Les lumières présentes "malgré vous" sont en général déjà largement suffisantes pour ne pas avoir à augmenter davantage la luminosité. Il faudra même voir parfois à la baisser le cas échéant.


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    Tx>25° : 71 jours / Tx>30° : 5 jours / Orages : 25 jours / Rafales>57 km/h (>100 km/h) : 92 jours (13 jours) (max : 142,6 km/h le 03/03)
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    Re: Tuto photographique

    Message  PassionMétéo le Mar 21 Mai - 19:07

    Ah c'est bien pour moi ça ^^ Quand j'aurais le temps faudra que je lise Razz
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    Re: Tuto photographique

    Message  klem le Mer 22 Mai - 12:52

    Vraiment super et très instructif ce tuto Astrid ! bien joué Wink

    Tu as appris tout ça en te documentant sur le net ou un ami photographe t'y a initié (ou autre) ?
    en tout cas, le rendu est vraiment bien ! je testerais tout ça sous peu, que j'exploite un minimum mon EOS 550D... car à par la fonction "tout auto" moi.... Embarassed
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    Re: Tuto photographique

    Message  Acrid33 le Mer 22 Mai - 13:01

    Un peu de tout en fait...Pour tous les aspects techniques, des conseils bienveillants oui, des choses que j'ai moi-même recherché sur le net, soit sur des forums, soit sur des sites. Et une fois toutes ces bonnes choses appliquées à moi-même et donc testées en pratique, je peux les transmettre à mon tour... Wink

    Ca c'est pour l'aspect technique car en revanche pour l'aspect pratique dont je parle, notamment tous les "trucs" que je donne pour ne pas faire de la "photo de touriste", c'est en moi en quelque sorte...Comme j'en avais déjà parlé, c'est ce qu'on appelle "l'âme du photographe", et ça...On l'a plus ou moins, ça ne s'invente pas, mais ça vient quand même à force de pratiquer quand on s'investit un minimum ! Smile


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    Re: Tuto photographique

    Message  klem le Mer 22 Mai - 13:39

    Bravo alors !

    De mon côté, je n'ai plus qu'à tester... seul truc qui me chagrine: je ne possède qu'un objectif 18-55mm... un peu léger pour la photo de paysages non ? mais bon, ça ne devrait pas m'empêcher de tester tes "techniques" je pense... Rolling Eyes
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    Re: Tuto photographique

    Message  Acrid33 le Mer 22 Mai - 16:51

    Ho non justement il est fait pour le paysage parce que c'est du grand angle (logiquement c'est l'objectif de base de la plupart des reflex je crois) ! Par contre, si tu veux faire du zoom en effet ce n'est pas top du tout...Enfin il faudrait vraiment l'avis de connaisseurs, mais à priori ça ne va pas très loin vu que le deuxième chiffre correspond à la focale réelle (celle que tu peux avoir au maximum quoi). Ça me rend curieuse de connaître la puissance du zoom du coup ?

    Pour ma part mon bridge c'est de l'équivalent 35 mm (27-486 mm) et c'est SON gros point fort, car objectif très adaptable, ça en fait un appareil très très complet en terme de possibilités (dans le type de photos que je peux faire). Wink


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    Re: Tuto photographique

    Message  klem le Jeu 23 Mai - 7:48

    Acrid33 a écrit:Ho non justement il est fait pour le paysage parce que c'est du grand angle (logiquement c'est l'objectif de base de la plupart des reflex je crois) ! Par contre, si tu veux faire du zoom en effet ce n'est pas top du tout...Enfin il faudrait vraiment l'avis de connaisseurs, mais à priori ça ne va pas très loin vu que le deuxième chiffre correspond à la focale réelle (celle que tu peux avoir au maximum quoi). Ça me rend curieuse de connaître la puissance du zoom du coup ?

    Pour ma part mon bridge c'est de l'équivalent 35 mm (27-486 mm) et c'est SON gros point fort, car objectif très adaptable, ça en fait un appareil très très complet en terme de possibilités (dans le type de photos que je peux faire). Wink

    J'ai trouvé une explication sur le net (à confirmer si j'ai tout compris), comme quoi il fallait diviser les distances focales extrêmes du zoom... par exemple: 18-55mm = 55/18= x 3.06 - Grossit 3 fois environ par rapport à l'original ? (corrigez moi si je me trompe...) - donc pour ton zoom: 486/27 = 18 fois !

    Pour le reste, tu as effectivement raison ! un zoom 18-55mm est plus adapté aux paysages... c'est logique vu que je ne peux pas zoomer loin ^^ Razz
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    Re: Tuto photographique

    Message  Acrid33 le Jeu 23 Mai - 9:28

    Yep mon zoom c'est du x18, donc en gros le coucher de soleil je peux le faire en vue complète grand angle avec tous les éléments du ciel, comme je peux zoomer sur la boule solaire pour n'avoir quasiment qu'elle ! Wink


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    Re: Tuto photographique

    Message  klem le Jeu 23 Mai - 10:03

    Acrid33 a écrit:Yep mon zoom c'est du x18, donc en gros le coucher de soleil je peux le faire en vue complète grand angle avec tous les éléments du ciel, comme je peux zoomer sur la boule solaire pour n'avoir quasiment qu'elle ! Wink

    Je vais finir par regretter d'avoir pris un reflex quand je vois le rendu de ton APN sans avoir a changer d'objectif (très coûteux d'ailleurs...) ! Wink
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    Re: Tuto photographique

    Message  Neigeounet le Dim 26 Mai - 9:29

    J'adore ce tuto! Clair et précis, comme d'hab Wink
    j'aurai appris quelques trucs aussi cheers


    _____________________________________________

    Rétrospective 2013 --> ICI
    Semaine dans le Gapençais du 16 au 24 Février 2013 --> ICI
    Semaine du 3 au 11 Mars 2012 dans le Gapençais -->
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    Épisode de neige remarquable dans la vallée du Rhône en janvier 2010 --> ICI
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    Re: Tuto photographique

    Message  Acrid33 le Dim 26 Mai - 9:31

    La suite viendra... Wink


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    L'année 2014 à Bordeaux-Mérignac :
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    Gelée : 7 jours / Tx>25° : 83 jours / Tx>30° : 10 jours / Orages : 43 jours / Rafales>57 km/h : 42 jours (max : 102,6 km/h le 28/02)

    L'année 2014 au Cap-Ferret :
    Tmm : 15,7° (+1,5°) / Extrêmes : -3,1° le 29/12 & 38,0° le 17/07 / Cumul RR : 898,9 mm (+20,7%) / Soleil : 2346,3 h (+7,4%) / Gelées : 3 jours
    Tx>25° : 71 jours / Tx>30° : 5 jours / Orages : 25 jours / Rafales>57 km/h (>100 km/h) : 92 jours (13 jours) (max : 142,6 km/h le 03/03)
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    Re: Tuto photographique

    Message  Neigeounet le Dim 26 Mai - 10:20

    Acrid33 a écrit:La suite viendra... Wink

    Youpi cheers Very Happy


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    Semaine dans le Gapençais du 16 au 24 Février 2013 --> ICI
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